Ремонт заднего моста Grand Cherokee (Dana 44), регулировка г

[AVTX]

Начал подвывать задний мост. Не очень сильно но со временем «болезнь» прогрессировала. Снял крышку – ни чего критического не обнаружил, разве что зазор в шестернях был великоват. Заказал, для начала, подшипники и сальник хвостовика. Начинаю разбирать. Снимаю крышку и одновременно сливаю масло. Откручиваю кардан. Снимаю колёса, суппорты и тормозные диски.

02.JPG

(90.93 KiB) Скачиваний: 438

Чтобы снять полуоси откручиваю стопорный болт оси сателлитов. Вообще-то для этого нужна головка Torx. Не знаю какой номер, но шляпка болта как у «звёздочки» Torx Т40. У меня такой не было поэтому открутил накидным двенадцатигранным ключиком на 6.

Вытаскиваю ось сателлитов.

[niGODnick]

Так, продолжай...

[AVTX]

Проталкиваю полуоси глубже в редуктор и вынимаю «С»-образные стопоры.

Вытаскиваю полуоси. Вставляю обратно ось сателлитов, чтоб всё на месте было и не высыпалось. Откручиваю крышки подшипников диффа.

И вынимаю дифф. ОСТОРОЖНО! Если дифф поставлен без преднатяга в подшипниках (кто знает как его собирали) то после снятия крышек подшипников он может неожиданно выпасть из моста! Лучше, конечно, сразу посмотреть пятно контакта в шестернях (с помощью краски), потом будет проще регулировать. Я этого не сделал, поэтому процесс регулировки был более продолжительным, но об этом ниже.
Теперь очередь хвостовика. Чтоб открутить гайку хвостовика из подручных материалов изготовил вот такое приспособление для стопорения хвостовика.

[ASAT]

Чегойта больно картер сухой... подозрительно....
Уж не с джип-форума ли порядок разборки идет?...

[AVTX]

Размеры по месту. Допуски большие. Форма тоже по вкусу. Возможны варианты.

Уперев рамку в трансмиссионную стойку, головкой на 33 откручиваю гайку хвостовика. На фото показана затяжка но при откручивании тоже самое только в другую сторону.

Вытаскиваю хвостовик. Выковыриваю сальник. Вытаскиваю маслоотражательную шайбу и внутреннюю обойму подшипника.
Подходящим инструментом выбиваю наружные обоймы подшипников хвостовика. Всё промываю и осматриваю. Главная пара оказалась в порядке. Обнаружил износ подшипников диффа. Когда пальцем по дорожке наружной обоймы проводил, так даже ямки чувствовались. И подшипники хвостовика шумели при вращении хвостовика рукой, после демонтажа дифференциала, хотя на вид были нормальные. Сателлиты люфтят не много, но не критически. Есть не большой износ оси сателлитов. Распорную втулку решил сделать жёсткую.
Чтобы снять внутренние обоймы подшипников диффа «болгаркой» проделал вот такие лыски для съёмника. Не боясь задеть обоймы подшипников т.к. их всё равно менять.

[AVTX]

Чегойта больно картер сухой... подозрительно....
Уж не с джип-форума ли порядок разборки идет?...

Нет. Разборка и фото собственноручные. А картер чистый потому что во время сборки фоткалось. Я думаю без мазуты и виднее и красивее.

[ASAT]

Чегойта больно картер сухой... подозрительно....
Уж не с джип-форума ли порядок разборки идет?...

Нет. Разборка и фото собственноручные. А картер чистый потому что во время сборки фоткалось. Я думаю без мазуты и виднее и красивее.

[AVTX]

Спрессовываю внутренние обоймы съёмником. После того как обоймы сняты дорабатываю лыски чтоб были поаккуратнее.

Конечно, есть специальные съёмники для подшипников но у меня такого не было.
Запрессовываю (а точнее забиваю подходящей оправкой) новые внутренние обоймы на корпус диффа.

Можно начинать сборку редуктора. Сначала нужно подобрать суммарную толщину регулировочных шайб под подшипники диффа. Для этого заказал у токаря шайбы. Материал – Сталь 30, количество 6-8 штук, разной толщины от 1 до 1,5 мм (попросил «нашинковать» как получится потому что нужный размер ещё не известен). Диаметры: наружный – 77 мм, внутренний – 65 мм (но можно и меньше, до 58 мм). Плюс те шайбы которые стояли, особенно «ценные» тонкие, толщиной 0,1 и 0,2 мм для точной подгонки.
Начинаю подбирать шайбы. Для этого ставлю корпус диффа с подшипниками в мост. Причём с одной стороны ставлю все «тонкие» шайбы (0,1 и 0,2 мм) а на другую сторону подбираю «толстые» (1 – 1,5 мм). Тут понадобился помощник который придерживал корпус диффа с тонкими шайбами на одной стороне, а я в это время подбирал подходящие шайбы из «толстых» на другую сторону. Толстые потому что шайбы должны входить с не большим натягом. Подобрав методом тыка нужные по толщине шайбы легонько загоняю их молоточком. Только легонько, а то можно и шайбу помять и упорную плоскость на корпусе моста испортить. Тут, конечно, нужна рамка специальная чтоб мост не много растянуть, но у меня такой не было, поэтому пришлось изворачиваться. Справедливости ради отмечу что после такой установки дифф руками уже не вынимается, а чтоб его вытащить приходиться применять монтажку. Так что какой-то преднатяг в подшипниках есть. Ну так вот. У меня общая толщина всех шайб получилась 6 мм! Одну шайбу толщиной 1,4 мм поставил под внутреннюю обойму правого подшипника (просто не было подходящей по толщине под наружную обойму). Её диаметры: наружный 62 мм, внутренний 49 мм. Суммарная толщина шайб подобранна. Теперь нужно отрегулировать положение диффа относительно хвостовика. Подходящим инструментом выбиваю наружние обоймы подшипников хвостовика. Помимо прочего заказал у токаря оправки разные, в том числе для подшипников хвостовика.

[AVTX]

С помощью этих оправок забиваю обоймы в мост.

[AVTX]

Ставлю хвостовик без распорной втулки, и подтягиваю его гайку. После этого опытным путём расставляю регулировочные шайбы (из тех что были подобраны), чтоб обеспечить минимальный зазор в шестернях.
Забегая вперёд скажу что после окончательной регулировки пятна контакта с левой стороны расположились шайбы суммарной толщиной 3,1 мм (1 мм + 0,75 мм + 1,35 мм), а с правой 2,9 мм (1,4 мм + 0,75 мм + 0,75 мм). Вставлял я всё это дело так. С начала вставил дифф с тонкими шайбами с правой стороны ( 0,75 мм + 0,75 мм, а шайба 1,4 мм стояла под внутренней обоймой).

Затем с левой стороны «тонкую» шайбу 0,75 мм вложил между "толстыми" шайбами 1 мм и 1,35 мм и вот таким пакетом легонько молоточком забил.

Получилось!
Теперь самое интересное – регулировка пятна контакта в шестернях. Для начала не много теории. Что только не пишут в сети про эту регулировку! И большинство пишут те кто по всей видимости ни разу такой регулировкой не занимался, а особенно регулировкой поездивших (не новых) главных пар. Во-первых на поездивших главных парах такого пятна как на новых не добиться в принципе. Но это и не нужно, для поездивших г.п. нормальная форма пятна это линия по всей длине зуба и по высоте примерно на середине. При этом на зазор в шестернях вообще наплевать. Во-вторых одинакового пятна с обеих сторон зуба тоже не получится. Предпочтение отдаётся, естественно, стороне переднего хода (выпуклой), а с вогнутой – как получится. И в-третьих сам принцип регулировки пятна. При отодвигании хвостовика от ведомой шестерни – пятно смещается к вершине зуба (по крайней мере на выпуклой стороне переднего хода). И на оборот при перемещении хвостовика ближе к ведомой шестерни пятно смещается к корню зуба. Идём дальше. При смещении ведомой шестерни от хвостовика (в разумных переделах) пятно на выпуклой стороне зуба смещается от узкого края к широкому, а с вогнутой стороны наоборот от широкого края к узкому. Но это не факт! Например когда я регулировал г.п. в переднем мосту пятна с выпуклой стороны и с вогнутой «передвигались» синхронно. Ну и соответственно при смещении ведомой шестерни ближе к хвостовику пятно с выпуклой стороне смещается от широкого края зуба к узкому, а с вогнутой стороны от узкого к широкому. И ещё – «плясать» нужно от выпуклой стороны (переднего хода). На выпуклой стороне пятно «двигается» как описано, а вот на вогнутой бывает по разному (по крайней мере на поездивших главных парах).